Красуні і чудовиська: що змінилося в модельному світі
Зміст статті:
Дизайнери перетворюють покази в екзотичні і навіть екстравагантні шоу, і, щоб моделі відповідали задумом сценариста, вони повинні виглядати як мінімум незвично. Так, на недавно завершилася в Парижі Тижні високої моди показ закривала темношкіра модель з дредами.
Раніше було все інакше
Модельної індустрії як окремій сфері професійної діяльності не так вже й багато років. У XIX столітті показів мод як таких не існувало, а одяг шили майже виключно на замовлення: багаті жінки користувалися послугами модних, високооплачуваних кравчинь (в ті сором’язливі часи для жінок шили майже виключно жінки), які тримали власні ательє, а жінки бідніші шили і перелицьовували собі сукні самостійно. Індустрія готового одягу була в зародковому стані – виняток становили хіба що аксесуари і капелюшки, взуття також замовляли за міркою у шевця.
Ситуація почала змінюватися з появою великих універмагів в європейських столицях і великих містах. Цей процес, що почався в 1870-і роки і швидко перетворився в бум, добре описаний в романі Еміля Золя «Дамське щастя». Плаття пристойні жінки в універмагах, звичайно, не купували, але накидку, манто, горжетки чи іншої вельми, до речі, дорогий предмет верхнього одягу знайти цілком могли. І для того, щоб найкращим чином продемонструвати потенційної покупниці хутра або накидку, чоловіки-прикажчики вже не підходили.
Проникливо мислячі господарі великих магазинів відмінно розбиралися в жіночій психології. Речі набагато краще виглядають нема на вішалці і навіть не на манекені, а на живій, що рухається і бажано красивій жінці. Гарною тому, що тут включається ще один тонкий психологічний момент: бачачи річ на красивій жінці, потенційна клієнтка хоче таку ж, тому що їй здається, що ця річ зробить красивою і її саму. А якщо покупниця і так неможливо хороша і повністю впевнена в собі, їй захочеться показати, що вже вона-то в манто або горжетці буде виглядати просто сліпуче і враз затьмарить небагату пріказчіцу. Господарі універмагів стали активніше наймати на роботу жінок (це, до речі, було вигідно: чоловікам належало платити більше, чим їх колегам слабкої статі, які виконували аналогічну роботу таку саму кількість годин) і віддавали перевагу, зрозуміло, молодим, з квітучими красивими обличчями і бездоганними фігурами.
Виверт численних «Октава мурі», власників великих магазинів, спрацювала, причому так вдало, що їх приклад вирішили наслідувати і «приватники» – власниці респектабельних ательє з пошиття жіночих суконь. Зрозуміло, це могли собі дозволити тільки дійсно заможні кравці: взяти на додаток до штату закрійників, швачок, вишивальниць, швачок і капелющниці ще й манекенницю могли не всі. Але ті, хто міг, відразу або майже відразу виявляли зростання продажів і популярності.
Краса, як і будь-яка рідкість, коштувала недешево: перші манекенниці (сто років тому їх називали саме так, а в наші дні це визначення практично витіснено звичним словом «модель»), звичайно, поступалися в плані платні зірок німого кіно або прима-балеринам, але наймачі розуміли, що мало платити такій працівниці не можна. Щоб підтримувати зовнішність в презентабельному, «товарному» вигляді, манекенницям доводилося витрачати чималі гроші – по суті, ситуація не надто змінилася з тих пір.
Єдиною істотною різницею між тодішніми робітницями подіуму і нинішніми складається, мабуть, в тому, що колишні моделі починали кар’єру значно пізніше сучасних. У ціні була канонічна, зріла жіноча краса, а не німфеточная підліткового. Навіть в «буремні» 1920-ті роки, коли, власне, зародилася мода на тендітних, майже безтілесних, з дитячими формами андрогинов, по імпровізованих подіумах будинків мод ходили все ж дорослі дами, а не 15-річні дівчатка.
Великою підмогою для паризької модельної індустрії стала масова еміграція з Росії після революції 1917 року і Громадянської війни. До столиці Франції стікалися аристократки, дворянки і просто інтелігентні і красиві російські жінки з домашнім і гимназическим освітою, що дозволяло їм вільно пояснюватися по-французьки.
По подіумах паризьких модних будинків, як власне французьких, так і заснованих емігрантами (наприклад, Irfe Фелікса і Ірини Юсупових), ходили навіть княжни. Наприклад, Марія Ерістова була зіркою Дому Chanel: сама Габріель Шанель зустрічалася з великим князем Дмитром і протегувала його опальним співвітчизникам, а Ерістова володіла трьома іноземними мовами і, як належало в ті часи, могла не тільки показати, а й розповісти клієнткам, що на ній одягнуто. Крім Ерістова, на модельному олімпі довоєнної Франції панували Наталі Палей, сестри Оболенський, Галі Баженова і інші російські красуні.
інклюзивна зовнішність
З російськими або без російських, а майже все XX століття модельна індустрія базувалася на конвенціональному розумінні краси. Особи майже всіх манекенниць відповідали класичному європейському канону, тіла відрізнялися ідеальними пропорціями. Певним винятком стала, мабуть, лише тендітна до німфеточності Твіггі, але, якщо не брати до уваги напівдитячих форм, вона була дуже хороша собою. До Іман, ефіопки, чиє обличчя теж виглядало скоріше європейським, чим африканським, в модельному топі не було темношкірих жінок, а на показах Haute Couture, наприклад, того ж Будинку Dior чорношкірі з’явилися вперше лише в 2013 році, що при сучасній толерантності звучить майже неймовірно.
У шістці великих супермоделей 1990-х років теж була афроамериканка – Наомі Кемпбелл. П’ять інших жінок, брюнеток і блондинок – Клаудія Шиффер, Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Стелла Теннант і Лінда Євангеліста – були білими, з європейською зовнішністю, а британка Стелла Теннант і зовсім доводилася рідною онукою герцогу Девонширскому, тобто стала мимовільною продовжувачкою традиції аристократок в модельному бізнесі. Думка про те, що на подіум відомого модного будинку вийде жінка з зухвало неканонічною зовнішністю, нікому навіть в голову не приходила.
Моду на незвичайну зовнішність, в тому числі етнічну, дивні зачіски, підкреслені недоліки і недосконалості породили 1990-і роки. Першою ластівкою в цьому сенсі стала Кейт Мосс, британська модель з дуже для канонічної краси вираженими вилицями, запалими очима і пухким ротом. Вона повністю вписалася в гранжевий стиль пізніх 1990-х: їй наслідували, її зовнішність стала трендом під назвою «героїновий шик». Феномен Мосс і вслід за нею азіатських, східноєвропейських і російських моделей в якійсь мірі пояснимо тим, що змінилася і власне мода, яку вони демонстрували на подіумах і глянцевих обкладинках (злиття професії фотомоделі і манекенниці в єдине ремесло моделі відбулося приблизно в ті ж 1990 -е: на показах по подіуму ходили ті ж дівчата, яких запрошували для рекламних і журнальних зйомок).
Мода, яка в 1950-ті була покликана максимально прикрашати жінку, перетворюючи її в спокусливий сексуальний об’єкт, в кінці 1990-х і початку 2000-х стала, з одного боку, провідником феміністських ідей (що демонстрував успіх стилю мінімалізм і цілої низки жінок- дизайнерів, які дозволили своїм клієнткам одягатися комфортно, зі стриманою елегантністю), з іншого – полем доходить часом до шаленства дизайнерського самовираження японських деконструктівістов, enfant terrible британської школи Олександра Маккуїна (він часто спеціально спотворював манекенниць гримом, щоб вони на показі яскравіше виражали його художню ідею) , похмурій «антверпенской шістки».
Від фемінізму і взагалі руху за рівноправність було рукою подати до того моменту, коли стало ясно, що відбір для подіумів виключно конвенціональних класичних красунь пішов у небуття. Прихильники толерантності домоглися появи на подіумі красивих жінок всіх фенотипів – але це були поки що просто красиві жінки. Наступним кроком стали люди з вадами зовнішності або її демонстративно підкресленими особливостями.
Зрештою, своє право на представництво на олімпі модного світу мають всі, в тому числі люди з фізичними особливостями, інвалідністю, дефектами шкіри, алопецією (відсутністю волосся) і, звичайно, моделі плюс-сайз, тобто куди більш повні, чим прийнято в модному світі. Відкрилися і успішно працюють модельні агентства для дуже повних моделей, відверто некрасивих моделей (причому обох статей), моделей нестандартного зростання.
Таким чином глядачі модних показів, покупці модних журналів і відвідувачі модних сайтів в якийсь момент побачили в рекламі і на подіумі темношкіру модель з вітіліго Вінні Харлоу, моделей з протезами замість ніг Паолу Антоніні і Вікторію Модесту, моделей, у яких немає волосся навіть на бровах, – Мелані Гайдос і росіянку Яну Добролюбова, модель-трансгендерів Андрія (Андреа) Пежіч, модель з астигматизмом Моффіт Гетхорн-Харді. Що тут якісь пофарбовані в зелений колір, збрити під нуль або заплетене в дреди волосся на голові чудово складеної юної афроамериканки або афрофранцуженкі на кутюрної показі!
Слабкі голоси останніх понуро-консервативних захисників цитаделі класичної (читай – білої, європейської, молодий і фізично конвенційної) краси, а також всякого роду сексуальних шовіністів тонуть в радісних кліки шанувальників інклюзивності та толерантності і стриманому, але схвальному ремстві більшості прогресивно налаштованих і люблячих все нове fashionista. І з ними можна погодитися: консерватизм припиняє всяке розвиток, а для творчого польоту дизайнерської думки зійдуть навіть найнесподіваніші джерела натхнення.
А ось що ще діється на подіумах: «чудовиська» проникли вже й у високу моду – людина-фламінго і дівчина-подушка наступають; чоловічі покази теж відзначилися пекельним підходом до одягу – здається, що від цього нас вже ніхто не вилікує.
