Руда бестія
З 19 квітня кінокомпанія «Піонер» випускає в прокат фільм «Вествуд: панк, ікона, активіст». Його героїня – найвідоміша в Великобританії (і одна з найвідоміших за її межами) жінка-дизайнер, «бабуся британського панка», екс-партнерка менеджера скандальної групи Sex Pistols і мати засновника бренду сексуального білизни Agent Provocateur, політична і екологічна активістка, феміністка , ексцентрична оригіналка, кавалерственні дама Ордена Британської імперії. Все це про одну людину – Вів’єн Вествуд, прем’єра фільму про яку відбудеться 17 квітня в рамках фестивалю «Безцінні міста в кіно».
Від школи до панка
Дівчинка-підліток на ім’я Вів’єн Ізабель з небагатої сім’ї Суайр, яка народилася в голодному навіть за британськими мірками 1941 році, вперше почула про те, що право людини завжди залишатися особистістю і самостійно приймати рішення потрібно захищати, ще в дербішірской середній школі – від своєї вчительки історії міс Скотт: «Вона з натхненням розповідала нам про свободу і демократію, про французької монархії і падінні Бастилії. Ми маємо право сприймати демократію як щось само собою зрозуміле тільки в тому випадку, якщо ми відстоюємо свою свободу ».
Вів’єн Ізабель було 17 років, коли її родина перебралася з провінції до столиці і оселилася в лондонському передмісті (боро) Харроу. Уроки міс Скотт не пройшли даром: дівчині хотілося самостійності. Вона не вискочила заміж прямо зі шкільної лави, як робили багато її однокласниці (а в 1950-ті роки – практично всі молоді британки з пристойних родин, як аристократичних і буржуазних, так і робочих), а пішла вчитися. Вів’єн, яку мистецтво приваблювало не менш, чим свобода, надійшла в школу мистецтв Харроу (Harrow School of Art) на ювелірний курс, але вже через рік покинула навчання. «Я не уявляла собі, як дівчина з робітничої родини (батько Вів’єн спочатку працював продавця овочів, а під час війни влаштувався на склад авіазаводу – прим.« Лента.Ру ») може заробляти на життя мистецтвом», – пізніше пояснювала Вествуд своє юнацьке рішення.
Вів’єн вибрала більш звичну в її колі професію і вивчилася на вчительку початкових класів. Але якщо людині судилося займатися мистецтвом – так просто від цього заклику не позбутися. У вільний час молоденька вчителька робила прикраси і продавала їх на найвідомішою лондонській «блошінке» Портобелло-роуд. Там же вона обзавелася першими богемними знайомствами.
Свобода свободою, але без заміжжя дівчині на початку 1960-х обійтися було складно: сексуальна революція ще не перевернула західний світ. У 1962 році міс Суайр все-таки вийшла заміж (причому весільну сукню пошила собі сама) і народила сина Бена. У шлюбі Вів’єн змінила дівоче прізвище на Вествуд, яку прославила на весь світ. Шлюб тривав недовго: тяга до свободи (а заодно до мистецтва і моді) виявилася сильнішою: в якийсь момент вчителька Вествуд зустріла відв’язного хлопця Малькольма Макларена, який був п’ятьма роками молодший неї і продюсував початківці панк-рок-групи, і це стало остаточною точкою в її спробі вести щодо респектабельний спосіб життя.
Було б помилкою вважати, що крутий поворот у житті і творчий злет Вів’єн порозумілості романом з Маклареном, але він надав на неї неабиякий вплив. «Я, як то кажуть, вчепилася в Мальколма, – зізнавалася дизайнер. – Він був людиною, який відкрив мені двері в новий світ. Мені здавалося, що він знає все, що було мені тоді потрібно ». За спогадами самої Вествуд і тодішніх знайомих цієї пари, Макларен неабияк мучив подругу і тріпав їй нерви, але це давало їй творчий імпульс і енергію для опору середовищі.
«Я була месією панк-ери, – без удаваної скромності говорила про себе дизайнер. – Я завжди шукала можливість "вставити шпильку" системі ». Поки Макларен експериментував і міняв художні коледжі, Вествуд "працювала матір’ю" (В 1967-му народився їх з Мальколм син Джозеф Корр, майбутній засновник білизняного бренду Agent Provocateur), перетворювала туалетні і велосипедні ланцюга, англійські булавки та замки в прикраси, різала і бруднила фарбою нудну одяг і продавала все це на ринку Портобелло. Згодом саме завдяки Вествуд знайшли світову популярність рвані джинси, футболки та інший одяг і аксесуари.
У 1971 році дизайнер зрозуміла, що, по-перше, все це не дуже узгоджується з викладанням в молодших класах, а по-друге, викладання забирає надто багато часу, і завершила свою вчительську кар’єру. Вони з Маклареном відкрили магазинчик панківської моди на Кінгс-роуд (зараз просто торгова вулиця з легким нальотом хіпстерства, а в 1970-ті – справжній оплот вільнодумства) і назвали його Let It Rock (потім заклад не раз змінювало назву). У ньому продавалися не тільки речі авторства Вествуд і Макларена, але і вантажні ганчірки, рок- і поп-платівки, біжутерія та інше в тому ж роді.
Відв’язна торгова точка була справжньою принадою для неформалів Кінгз-роуд. Саме з неї почався найвдаліший музичний проект Макларена – група Sex Pistols: за легендою, фронтмен групи Джоні Роттен (справжнє ім’я – Джон Лайдон) в якийсь момент прийшов в In The Back Of Paradise Garage пошопилась, і тут-то все і почалося , включаючи перейменування магазина в Sex і концертні костюми, зшиті Вествуд для знаменитих панків.
До речі, Sex Pistols були не єдиною групою, яку одягали Вів’єн і Мальколм: наприклад, в 1975-му вони одягли американських панків New York Dolls в костюми з червоною лакованої штучної шкіри з радянськими серпами і молотами (а до цього допомагали з костюмами творцям авангардних постановок і андеграундних фільмів на кшталт That’ll Be The Day). У обтягівающе-латексному і нахабно-символічному дусі витримані і подіумні творіння Вествуд і її партнера (до 1984 року і їх розриву на ярликах одягу фігруріровалі обидва прізвища). Широко використовувався і тартан, але не у вигляді консервативного килта (як у спадкоємця престолу принца Чарльза) або схожою на нього сумній шкільної спідниці в складку: Вествуд м’яла його, рвала, різала, перетворювала в асиметричні речі деконструктівістского крою або в обтягуючі сукні-корсажі і брюки-лосини.
Мабуть, першим широко відомим дизайнерсько-політичним демаршем Вів’єн Вествуд (а згодом таких було все більше) стала футболка, яку вона випустила в 1977 році, до виходу синглу Sex Pistols God Save the Queen ( «Боже, бережи королеву»). Роттен з товаришами обізвали королеву ідіоткою, а Вів’єн на футболочного принте «проткнула» їй губу панковской шпилькою. «У такій футболці можна було безпечно пройти до кінця Кінгс-роуд. Далі могли і побити », – писав у книзі про історію панк-вулиці британський рокер і публіцист Макс Дешарн. Вествуд, в свою чергу, заявляла, що таким чином прагнула долучити монархиню до панк-культурі.
Як вже було сказано, свої перші колекції (перша з них називалася Pirate) Вествуд створювала в співавторстві з Маклареном. Скільки в кожній з них було особистої участі самої Вів’єн – сказати складно: творчість взагалі процес непростий. Чи не занадто відомий факт, наприклад, що Вествуд допомагав ще й Гаррі Несс. Так чи інакше, в Парижі і Лондоні пара показала кілька колекцій: Savages (осінь 1981), Buffalo / Nostalgia Of Mud (весна 1982), Punkature (осінь 1982), Witches (весна 1983) і Worlds End 1984, пізніше перейменована в Hypnos ( осінь 1983).
З Witches ( «Відьмами») пов’язаний цікавий факт: моделі на показі вийшли на подіум в першій спеціально жіночої моделі кросівок Reebok, вперше випущених в 1982 році. По суті справи це було феміністським заявою: раніше на показах жінки носили модельне взуття. Власне, кросівки «вийшли» з спортзалів і стадіонів в місто і сферу «офіційної» моди всього за пару років до колекції Witches: коли застрайкували транспортники в Нью-Йорку, офісні працівниці з’явилися на службу в кросівках, продемонструвавши своє право на вибір зручного одягу всупереч дрес-коду, передбачала підбори.
В середині і в кінці 1980-х, коли в моду лилися гроші і, власне, зародилося поняття «гламур» в його сучасному розумінні, колишня панкушка Вествуд проявила властиве хорошому комерційному художнику чуття. З модельєра для маргіналок вона стала модельєром для читачок Tatler і Harper’s Bazaar: виявилося, що саркастична надмірність з легкістю перетворюється в розкішну надмірність, а шати з БДСМ-елементами, корсажі і лосини дуже сексуальні (а сексуальність, яка доходила до гіпертрофована, була прапором восьмідесятніческой моди ).
Королі і королеви тодішньої поп-сцени, які заробляли мільйони, копіювали епатажний стиль рокерів і панків – і всім їм подобалася Вествуд. Панк-концерти і БДСМ-клуби як джерела натхнення поступилися місцем куди більш інтелектуальним конотаціям: колекції 1985-1987 року навіяні балетом Стравінського «Петрушка» і викторианскими кринолінами.
Це може здатися дивним, але і в 1990-ті, епоху гранжу і мінімалізму, популярність бренду Vivienne Westwood тільки росла. Хоча вона не зловживала сірими відтінками, сумній фланеллю і примітивно-однозначним, як роба в’язня, кроєм і залишалася вірною собі, її естетика протесту і нонконформістський запал припали до двору і в новому десятилітті. Шви назовні і рвані краї вписувалися в естетику гранжу, асиметричний крій і драпірування – в деконструктивизм, яким прославилися Рей Кавакубо і Йоджі Ямамото, а густа, як начинка шотландського вівчарського пирога, насиченість символікою (найчастіше роздутою до карикатурності) подобалася всім, крім найбільш окостенілих в своєму мінімалізмі пуристів.
Майбутня перша леді Франції, а тоді звичайна супермодель Карла Бруні в середині 1990-х виходила на подіум Vivienne Westwood в шубі на голе тіло, розставивши підлоги: між ними було добре видно крихітне хутряне бікіні, більше нагадує лобковий паричок. У колекціях з’являлися то цілком «шанельскій» двобортний жакет, то пальто-шинель, то шовковий корсаж – вже не БДСМний, а майже бароковий. Двох із трьох своїх звань «британського дизайнера року», а заодно і титулу кавалерственной дами Ордену Британської імперії Вествуд удостоїлася саме в 1990-і.
На церемонії не обійшлося без легкого скандалу: отримавши орден, Вів’єн не зробила традиційного кніксену. Фотографи заклацали камерами, а модельєра довелося давати пояснення. «Я просто хотіла найкращим чином показати свою сукню. Але не подумала, що, оскільки фотографи практично стояли на колінах, фото в кніксене вийшли б більш вражаючими ». Цілком в її дусі. Характерна зовнішність Вествуд (бліде обличчя, руде волосся) взагалі приваблювала модних фотографів, охоче знімали модельєра для глянцевих журналів. Christie’s влаштував виставку її псевдобарочна суконь у Відні. Вествуд ставала живим класиком.
Активізм і культура
Не менш хвацько вже немолода «бабуся панку» вписалася і в комерційні нульові. Бізнес її розширювався, вона відкривала нові лінії своєї марки (наприклад, щодо бюджетну лінійку Anglomania), запустила чоловічу колекцію (над нею спочатку працювала дизайнер Прюденс Міллінері), випускала сумки та взуття (спільно з нині розорився вже брендом Nine West), аксесуари та парфумерію . І пожинала плоди слави. У 2004-2005-му пройшла персональна ретроспектива Вів’єн Вествуд (спочатку в головному британському музеї прикладного мистецтва – музеї Вікторії і Альберта в Лондоні, потім в Національній галереї Австралії в Канберрі), в 2006-му вона отримала третього «Дизайнера року», в 2008 -м створила дизайн мантій для King’s College (пізніше, вже в 2010-і, вона одягла артистів Віденського філармонічного оркестру – культурні інфоприводи корисні будь-якої публічної фігурі, навіть скандальною).
У жирні 2000-е Вествуд стригла купони і з насиченою нафтовими грошима Росії: в Столешниковом провулку в Москві працював її монобрендовий бутик (нині закритий), вона активно продавалася в провідних мультибренд класу люкс і навіть показувала свої колекції на Російському тижні моди (RFW, нині MBFWR). Коли не приїжджати сама – надсилала учня, дружина і співавтора, австрійського дизайнера Андреаса Кронталера (він, до речі, на чверть століття молодші дружини).
Багато (і, як водиться, не в кращу сторону) змінив криза 2008 року. Запит на люкс в цілому і Vivienne Westwood зокрема ставав менше, все більше речей залишалося до фінальної розпродажі, закривалися бутики. Але і тут бабуся Вествуд не підвела: згадала молодість і зайнялася політичним активізмом. Королева з проколеної губою вже здавалася квіточками.
Дизайнер ще в 2005-му вивела на подіум модель в майці з написом «Я не терорист, що не заарештовуйте мене», протестуючи проти політики країни в імміграційній сфері. У 2010-х вона розійшлася по повній. Протестувала проти косьюмерізма (в її випадку це виглядало так само дивно, як бджоли проти меду) і за збереження навколишнього середовища. У 2015-му відвідала тодішнього прем’єр-міністра Девіда Кемерона в його заміському будинку: приїхала до нього на танку, протестуючи проти видобутку сланцевого газу методом гідравлічного підриву пласта.
Тоді ж пікет влаштували і її моделі на Тижні моди в Лондоні: вони несли плакати «Політики – злочинці», «Кліматична революція» та інші подібні. З 2016-му Вествуд на велосипеді з’їздила в посольство Еквадору провідати ховався там від поліції засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа (і, звичайно, її піар-служба подбала про те, щоб цей акт милосердя був належним чином висвітлений в пресі), а в 2017-м висловила своє ставлення до «брексіту», показавши манекенницю з прапором Євросоюзу на заду.
При цьому продукцію кавалерственной дами носять багаті і відомі люди: кінозірки і відомі музиканти, від Маріон Котійяр до Фаррелла Вільямса. У весільній сукні Vivienne Westwood в кінофільмі «Секс у великому місті» намагалася вийти заміж в перший раз героїня Сари Джессіки Паркер. А принцеса Євгенія Йоркська (внучка Єлизавети II) для свого весілля у 2011 році пошила у Вествуд три сукні: для предсвадебного обіду, власне вінчання і Послесвадебние вечірки. У модельєра одягається і дружина дядька Євгенії, принца Чарлза – герцогиня Корнуольська Камілла. Виходить, що в підсумку Вів’єн Вествуд вдалося перетворити модну революцію в еволюцію і непогано на цьому заробити. Чого ще бажати дизайнеру на восьмому десятку? Втім, «бабуся панку» не забула свого коріння: не так давно вона заявила, що миється раз на тиждень – зовсім як друзі її молодості.
«Вествуд: панк, ікона, активіст». в прокаті з 19 квітня
